Reprise du message précédent :
Il est bien ce profilé et il à l'air costaud! En plus pas très cher c'est bien vu . J'ai vu du 45*45 pour à peine plus cher au mètre sur radiospares aussi, sa me sera surement utile si je modifie ma fraiseuse par la suite.
 
Pour le tuyaux d'air comprimé j'ai vu sa aussi, mais j'étais pas très sûr de la rigidité...
 
Sinon où j'en suis, et bien il faut que je peigne mon chassis, ce sera surement fait ce soir, ensuite je vais construire un support qui accueillera toute l'électronique et sur lequel reposera la fraiseuse, peut-être que je vais le faire aussi ce soir, et il me restera ensuite à tout remonter, sachant que l'axe Z sera modifié par la suite car pour l'instant il y a la pièce que j'ai fabriqué en bois...  
J'ai reçu ma commande de chez futurlec avec un grand LCD 4x16 caractères pour ma carte de commande (le LCD pour à peine 14$ sa vaut vraiment le coup !), ainsi que divers petits trucs dont j'avais besoin pour le câblage... Bref j'approche du but ^^.
Je vais m'y mettre là justement, j'espérais avancer plus vite mais je suis pas beaucoup chez moi en ce moment. J'essaierai de faire un up ce soir avec des photos!
 
@+
Mdog

Une petite question niveau câblage pour être certain de pas faire une bêtise... Je relie le châssis de la CN à la terre, mais dois-je aussi le relier à la masse? Ou seulement à la terre? A priori je pense le relier à la masse et à la terre mais c'est juste pour être sûr ^^.
 
@+
Mdog

Le cable de terre vient se connecter sur le chassis de ta CN et au point de masse central de ton circuit

Ok merci, c'est bien ce que je pensais .

Au fait ludomixparty, j'y pense que maintenant après avoir jeté un nouveau coup d'œil sur tes photos, mais tu gagnerais beaucoup de rigidité en ajoutant entre les montants de ton portique un autre morceau de profilé, en plus des tubes dont tu te sers comme guidage pour l'axe Y

@+
Mdog

Bon pas de photos pour ce soir, mais ce sera pour demain sûr, j'ai pas fait grand chose donc autant attendre un peu.  
 
La peinture du châssis est presque terminée, sa fait joli ^^. Par contre j'ai plus de peinture en bombe donc j'ai pas pu finir, mais j'ai retrouvé de la peinture pour portail noir satinée, donc je finirais avec ça, ça protègera surement mieux de la rouille que la peinture en bombe. Ensuite je suis à la recherche d'un support pour monter l'électronique, je préférerai monter ça sur du métal que sur du bois, j'ai juste trouvé une porte de tour de PC, de bonne taille mais pas très rigide donc je verrais si je garde sa ou non. Pour info l'électronique sera montée sur glissières dans un bloc en bois sous la fraiseuse afin d'y accéder facilement, et tout le câblage se fera donc de manière invisible par le dessous du châssis, histoire d'avoir un truc propre ^^.
 
J'ai aussi commencé à bricoler un éclairage (très important ), à partir d'un spot halogène en 12v~, qui sera monté au bout d'un flexible, sa devrait être pas mal, et je mettrais aussi un petit néon sous le portique.
 
Demain suite des réjouissance, je vais finir la peinture et pendant que sa séchera je vais surement fabriquer le support en bois, et ensuite... Remontage, câblage, et tests ^^
 
Bonne nuit à tous !
Mdog

 
 
c'est juste et les profilés sont prevus masi pas encore coupé car je ne sais pas encore la cote exacte ...
je fais fraiser chaque morceau de profilé pour que le bout soit bien d'equerre .
c'est gratifiant de monter un chassis bien perpendiculaire meme si c'est long a faire ...

Bien vu! C'est sur qu'avoir une fraiseuse à dispo, ou de pouvoir le faire faire sa aide, j'aurais bien aimé moi ...  
Enfin bon j'ai une équerre de précision et puis quelques outils de mesure et je me débrouille ^^. J'avais même pensé à fabriquer une jauge de contrainte avec un vérin et un manomètre pour l'alignement de mes rails, mais finalement j'ai fait sans et sa marche quand même bien... Par contre je garde mon idée de jauge de contrainte je pense que sa peut bien marcher ^^.
 
Bon ce matin j'ai finit la peinture, la peinture en pot que j'ai trouvé rend très bien (on voit pas la différence avec les parties peintes à la bombe), par contre c'est 12H de séchage, là c'est juste sec au touché... D'ici ce soir je devrai pouvoir la toucher sans risques, donc je pourrait surement tout remonter.... Maintenant je vais fabriquer le support qui accueillera l'électronique!
 
@+
Mdog

detrompes toi    je n'ai pas de fraiseuse à dispo mais des bons copains qui connaissent d'autre copains dont les copains ont une fraiseuse ...
les pieces mettent un temps fou à faire le chemin lol    
pas bète ta jauge ; justement je cherchais un moyen pour mesurer l'ecart entre mes deux rails ...

je te cède les droits pour une utilisation non commerciale . J'ai pas testé même si j'ai tout ce qu'il faut, mais je pense que sa peut fonctionner correctement.
 
J'imagine bien le temps des aller-retour des pièces en effet . Au moins c'est nickel . Bon courage pour la suite en tout cas, c'est vraiment bien partit et sa fait très pro.
 
@+
Mdog

Question debile :
pour votre verrin, une pompe a velo avec un mano ça marcherait pas ? on donne la longueur volue a la pompe, on la bouche et si on appuis sur la pompe le mano bouge ...
 
Sa y est je me suis enfin dessidé pour demonter ma fraiseuse ( depuis le temps que je devais le faire ... j'ai acheté la peinture et du frein filet pour le remontage.

Si sa pourrait le faire j'y ai pensé aussi, faut simplement la boucher parfaitement... Par contre c'est un peu grand une pompe...
 
Moi j'ai construit le support pour la fraiseuse, et le châssis sèche toujours... Par contre je suis pas content de mon tiroir pour mettre l'électronique donc je vais le refaire... Bon courage pour ta fraiseuse
 
@+
Mdog

Bonsoir à tous   , c'est partit un petit up!
 
Je reprend donc où je m'était arrêté la dernière fois...
 
Déjà la peinture terminée sur le chariot des X :

 
Réalisation du support roulement axe Z temporaire
Très simple, on part de ça :

Un bloc de medium 18mm d'épaisseur, puis on prend ça :

Et après quelques coup de perceuse/lime/scie on a ça : ^^


 
C'est un peu barbare mais sa fonctionne comme il faut, donc ça ira au moins pour les premiers tests!
 
Peinture du châssis :
 
On commence par retourner la fraiseuse pour peindre le dessous...
Tout d'abord quelques détails vu de dessous avec les renforts le long des rails




 
Puis nettoyage et masquage des parties en alu :

Suite
 
Après un coup de bombe :

 
Le dessus du châssis à aussi été peint mais au pinceau cette fois vu que j'avais plus de bombe, j'ai pas encore fait de photos...
 
Réalisation du support/tiroir électronique
 
J'ai commencé par construire une base carrée aux bonnes dimensions avec des tassots :

 
Puis j'ai découpé des morceaux de médium 18mm (nickel avec une scie circulaire sur table ) :

 
Début de l'assemblage :

 
Et puis avec les deux morceux de bois sur lesquels repose le châssis :

Vous pouvez voir que j'ai découpé une ouverture dans l'un d'eux pour passer tout le câblage.
La partie centrale qui est ouverte pour le moment sera refermée avec une plaque de tôle.
 
Ensuite réalisation du tiroir qui accueillera l'électronique...
D'abord j'ai fait ça avec des planches de fond de placard, mais pas assez rigide et pas assez propre à mon goût :



 
J'ai donc dévalisé une vieille tour qui trainait dans le coin, j'ai pris la porte ainsi que le dessus et quelques morceaux d'alu que j'avais de côté pour réaliser ça :

Suite

La partie de droite sous l'arceau accueillera donc les alim puissance/logique, et à gauche toute l'électronique. Je mettrais surement une cage de faraday autour de la partie alim, même si à priori j'ai pas eu de soucis de perturbations magnétiques pendant mes tests, sa pourra pas être mauvais!

Côté électronique c'est pour ainsi dire terminé, je vais réalisé les plans définitifs de ma carte de commande ainsi qu'un typon que je pourrais usiner avec la fraiseuse ensuite ^^. J'ai reçut ma dernière commande avec des L298 en rab (au cas où pour pas rester en panne une semaine), ainsi qu'un L297 (sait-on jamais), des dominos pour châssis afin d'avoir un câblage propre, j'ai aussi pris comme je l'ai dit un grand LCD 4x16 caractères, nickel pour tout afficher (j'ai déjà modifié le programme de mon pic), j'ai repris aussi de la nappe de couleur 14 fils (8m vu le prix chez Futurlec comparé à Selectronic ou autre, à peine 10% du prix !), un support pour fusible et je crois que c'est tout!
EDIT : En fait non j'ai aussi pris des contacteurs de fin de course ^^
Prochaine étape c'est montage de l'électronique sur le tiroir maintenant terminé, puis ensuite remontage et premiers tests.

@+
Mdog

EDIT : au fait je crois avoir oublier de le dire, à propos du site Futurlec.com, les composants sont envoyés depuis la Thaïlande, donc il peux y avoir des frais de douanes, je me suis fais avoir lors de ma première commande, mais en dessous de 45€ pas de problèmes, du coup j'ai fait attention lors de ma deuxième commande. En tout cas je recommande ce site, très sérieux, j'ai eu un contact par mail avec eux parce que l'un des articles que j'avais commandé n'était pas en stock (en anglais uniquement), et ils sont très sympa . Même avec livraison express à 16$ (4$ sinon mais 1 à 2 semaines) et frais de douanes, sa m'est revenu environ 20% de moins que la même commande chez Sélectronic

je vois que tes profiler alu sont ecraser , tu auras du mettre des rondelle entre les parois interne , tu n'ecraseras plus les corniere et ça augementeras la rigidite !!!
 
la poussier de MDF c'est pas bon DU TOUT pour les instrument derriere ( et encore moins pour des micro ou HP ^^ )

vivement la suite  

En effet les profilés se sont un peu écrasés aux extrémités mais je vais arranger ça . C'est entre autre pour ça que je voulais couler un beton epoxy.
Pour la poussière de MDF t'en fait pas je suis au courant, j'ai seulement fait l'assemblage dans cette pièce, pas de découpe , la poussière qu'on peu voir par terre n'est pas volatile, je l'ai ramenée sous mes chaussures . Pour info, les guitares sont à moi, et la batterie c'est à mon frère .

Bon alors ce matin j'ai monté mon nouveau tiroir dans le support sur glissières, c'est parfait et bien rigide, j'y ait mis mes alim et sa plie pas avec le gros transfo torique ^^. Reste à tout fixer à l'interieur, et à mettre un coup de peinture sur toutes les parties en bois. J'ai retrouvé du gris anthracite qui ira très bien...

Merci pour vos messages, la suite arrive bientôt ^^

@+
Mdog

Bonsoir à tous!

Alors les nouvelles du jour... J'ai peint le support en bois qui va accueillir l'électronique, j'ai modifié mon gros radiateur afin qu'il puisse accueillir les L298 (quelques découpes pour que les cartes de puissance passent, perçage et taraudage pour fixation des L298, et puis léger polissage pour optimiser le transfert thermique, de toute façon je mettrais de la pâte thermique). J'ai vérifié le datasheet du L298, la carcasse est reliée au GND donc pas de soucis d'isolation électrique avec le rad... J'ai terminé l'installation du tiroir pour l'électronique qui est maintenant sur glissières... Prochaine étape c'est la fixation de toute l'électronique dessus, sachant que la carte de commande sera temporaire en attendant que je réalise la carte définitive qui gérera l'affichage, le contrôle manuel etc... Donc certainement fixée avec du scotch en attendant ^^.
J'ai récupéré un flexible de douche qui va me servir pour réaliser un éclairage aussi, je ferais ça demain.

Là je vais me pencher sur les schémas définitifs de ma carte de commande et sur le typon

@+
Mdog

EDIT : Voila les schémas définitifs pour ceux que sa interesse. Le programme du pic (en C) sera diffusé un peu plus tard, le temps que je teste la carte à fond en situation mais à priori aucun soucis, et sur le schéma non plus. Cependant si vous voyez une aberration n'hésitez pas à le dire il est possible que j'ai fait une erreur...
Un typon viendra aussi un peu plus tard, faut que je me penche dessus...

Voila le schéma à priori définitif, j'ai supprimé les diviseurs en entrée du pic puisque les fréquences utilisées sur nos fraiseuse sur les bit STEP sont je pense plus qu'admissible par un pic cadencé à 20MHz.

Et les liens vers des fichiers plus lisibles :
Moyenne résolution : http://www.homecnc.fr/Images_proje [...] def-HR.jpg
Haute résolution : http://www.homecnc.fr/Images_proje [...] ef-UHR.jpg

Interresant, j'ai une petite idé pour toi  
 
Tu fait une grande carte electronique qui contient le circuit d'asservissement et sur cette meme carte tu met 3 slot d'extension (comme des slot PCI) et sur chaque slot d'extension tu met une carte avec le circuit puiscance d'un axe, comme ca si il y a un defaut dans le circuit puiscance, ben tu peut demonter facilement la carte. defectueuse pour pouvoir changer le composant tranquillement

 
C'est déjà prévu   . C'est pas vraiment des slots PCI mais chaque carte de puissance est connectée grâce à une nappe, et elle est fixée juste par une vis sur le radiateur, donc je peux facilement la sortir pour réparation . L'idéal ce serait un seul connecteur pour logique/alim/moteurs, mais comme il faut des fils de plus gros diamètre pour les moteurs et l'alim de puissance ce serait pas vraiment pratique...
 
J'ai commencé à faire le typon là... Quel galère ^^. Enfin bon j'espère finir sa aujourd'hui...
 
@+
Mdog

Pourquoi pas metre des barretes sécables ?

pour les moteurs ou l'alim de puissance, pas forcément besoin de gros connecteurs, par exemple sur un port PCI, il suffi de prendre 5 pins au lieu d'un quand tu as besoin de passer de la puissance et le tour est joué
edit : En fait ça dépend ça peut marcher il faut juste s'assurer que la proximité des PIn ne fait pas de cours jus

Ben les barrettes sécables c'est une solution, mais mes cartes de puissance sont déjà réalisées donc ce serait bête de les refaire alors qu'elles fonctionnent nickel . Une fois que j'aurais fait quelques gravures anglaises je ferais peut-être un système tout compris dans ce genre, sa pourrais être pas mal c'est sûr !  
Du coups je peux pas utiliser de support slot pour l'instant, c'est pourquoi je parlais d'un problème de fils plus gros car j'utilise des nappes pour connecter les composants entre eux (voir les cartes du site optocoup). Ceci-dit c'est quand même très propre niveau câblage sa devrait aller c'est pas très compliquer. Le plus chiant c'est pour faire tous les branchement vers les boutons qui vont en façage, le LCD et tout ça... Je pense que je vais utiliser une grosse nappe type PC avec un seul connecteur, ce serait le mieux!
 
Merci pour vos idées en tout cas, c'est sympa Le typon de ma carte de commande pourra facilement être modifiée par la suite si je veux faire un système comme celui que vous proposez, donc c'est une idée à étudier, mais un peu plus tard ^^
 
@+
Mdog

Photos  
 
Fait peter l'usinage !

Salut Mdog,
beau boulot   , juste une petite remarque ne pas oublié de mettre des resistance de rappels au 5 volts sur les i/o D0-D7 du port parrallel  
si tu programme en HITECH C je pourais te donner un coup de main    
@+

Merci pour vos messages

Par contre pourquoi des résistances de rappel ? Je vois pas trop à quoi elles serviraient le port parallèle sort des signaux TTL...  
Pour le programme t'inquiète pas il est déjà terminé, j'en suis pas à mon coup d'essai . Pour info je programme sous PicC en effet, t'inquiète je gère , mais c'est gentil d'avoir proposé

Ce soir je m'occupe du montage de l'électronique...

Des nouvelles bientôt, avec des photos et j'espère des vidéos d'usinage ... J'ai acheté deux petites fraises Dremel pour les premiers tests.

@+
Mdog

EDIT : je viens de comprendre ce que tu voulais dire avec les résistances . En fait tu parlais seulement des entrées du port parallèle ? Si c'est ça, la résistance de tirage est inutile j'ai fait le test, je pense qu'elles sont inclues dans le port

re
je parle bien des entreé sortie (D0-D7) ben les resistances ne servent a rien quand le cable // est branché au PC , par contre si le cable // est debranché c'est la que tu risque d'avoir des soucis sur ma carte de commande qui est presque la meme que la tienne (sauf que sur la mienne ya pas de PIC qui affiche les positions des axes) quand le cable // est deranché les moteur bougent a tres faible vitesse j'ai remedié a ca en y rajoutant des resistances de rappels au 5 volts sur les entreé sortie(D0-D7) voila ce que je voulais dire    
@+

Ha oki j'ai compris sa y est. J'aurais pas ce soucis puisque je peux passer en mode manuel, ce qui désactive le driver de bus donc pas de soucis . Ceci-dit pour une version pleinement fonctionnelle de la carte c'est vrai qu'il serait judicieux de les mettre... Par contre faut des grosses résistance genre 10K pour pas trop tirer sur le port // lorsqu'une sortie est à l'état bas... Bonne idée en tout cas je note, j'y avais pas pensé!
 
Merci
 
@+
Mdog

je viens d'atterrir ... mdog ? tu es en train de concevoir une carte avec un afficheur pour voir la position des tes 3 axes ??? tu comptes simplement les pas ??
faut que je relise le sujet ça m'interresse .

 
Oui c'est exactement ça. Je me base sur les signaux Step et Dir pour connaitre la position sur chaque axe à partir du déplacement élémentaire pour un pas. L'inconvénient c'est que si le moteur saute un pas tout se retrouve décalé mais mes moteurs me semblent suffisamment puissants pour que cela ne se produise pas. L'idéal ce serait des roues codeuses sur les axes, c'est faisable aussi...
 
Je publierai le programme qui va sur le pic un peu plus tard
 
@+
Mdog

Effectivement ça sera une valeur "theorique"
Quand à l'utilisation d'un codeur pour connaitre la position réelle ça serait genial qu'il envoie aussi l'info au logiciel pour une correction de saut de pas eventuel . Est ce possible ??? apres on se rapproche bcp du systeme des servos ?
J'avais pensé un système à base d'un fil resistif tendu parallèment à l'axe et sur le chariot de l'axe mettre une sorte de curseur pour mesurer la resistance comme un potentiometre mais je pense pas que le fil resistif soit assez precis pour ce genre de montage ...
Le prix des codeurs est assez élevé je cherche donc des solutions moins couteuses ...
Il y à aussi les boules de souris avec leur capteur a fourche ...
A voir

Pour ce qui est d'envoyer l'info au logiciel, ce serait possible via le port // mais le soucis c'est de trouver un logiciel capable de gérer ces signaux et là... Le fil résistif c'est pas la peine, il y a pas assez de précision. Par contre récupérer des codeurs incrémentaux de souris (ceux en IR) sa pourrait le faire et pour pour cher. Il faudrait en revanche une multiplication au niveau de la transmission afin que le codeurs fasse 4-5 tours quand le moteur en fait un, afin d'avoir un maximum de précision...
Tout ça c'est faisable mais franchement c'est pas vraiment utile sur une CN amateur; je part du principe que si tes moteurs sautent des pas, c'est soit que tu les utilisent trop vite, soit qu'ils ne sont pas adaptés au matériaux que tu usines...
 
@+
Mdog

Bonsoir à tous!
 
Juste un petit post pour donner quelques nouvelles. J'ai presque terminé le câblage de l'électronique ainsi que le remontage de la fraiseuse qui à été peinte. Le support en bois est peint lui aussi. Reste donc à finir le câblage (branchement des moteurs), puis quelques réglages mécaniques et ensuite je pourrais procéder aux premiers tests ^^.
 
Je ferais des photos et surement des vidéos très bientôt!
 
@+
Mdog

Bonsoir à tous!
Je reviens d'une petite séance de test, sans broche pour le moment, juste pour tester l'électronique.
Tout fonctionne bien mais je crois avoir un problème, mes moteurs chauffent énormément. Après 10 minutes il sont brulants, je me suis bien chauffé le doigt, j'estime qu'ils devaient être à au moins 80°C. J'ai coupé parce que je me demande si cela est normal, j'avais lu que les moteurs pap chauffaient mais là c'est énorme. Malheureusement j'ai pas de thermomètre infrarouge pour voir si la température se stabilise... Le courant est pourtant limité à environ 1,8A dans les bobines et mes moteurs sont des 2A.

D'après vous c'est inquiétant ou non ?

Merci d'avance.
@+
Mdog

EDIT : je viens de consulter le datasheet. Il est indiqué : Temperature Rise : 80°C.
Je traduit Temperature Rise par augmentation de température, ce qui semble être la température de fonctionnement, je me trompe ? Mais est-ce la température normale, ou la température limite ?

Bon et bien je viens de refaire un test. J'ai bricolé un thermomètre avec un LM35DZ qui trainait et un multimètre, j'ai monté sa bien isolé avec du polystyrène contre le moteur afin de voir à quelle température il se stabilisait. Résultat il ne se stabilise pas du tout, il a allègrement dépassé les 80°C, j'ai tout coupé en arrivant à 90°C vu que sa continuait à monter.
Un fil qui touchait l'un des moteurs à même un peu fondu, bref c'est pas bon du tout. Pourtant j'ai vérifié les moteurs sont bien limités à 1,8A sur les cartes de puissance, et les L298 chauffent pas du tout (faut dire qu'ils ont un gros rad aussi). Bref je sais pas pourquoi sa chauffe autant, ce qui est sûr c'est que c'est pas normal. Je pense que je vais refaire des tests avec l'alim 24V que j'utilisai au départ et voir si sa chauffe autant, mais il me semblait pas... 42v c'est peut-être trop pour ces petits moteurs chinois...

@+
Mdog

moi aussi mes moteurs chauffent pourtant le coutant est reglé a 1.7A , et je pense que c'est normale que ca chauffe autant 10 fois la tension nominale c'est peut etre boucoup pour ces petit moteurs , tes moteurs vont pas chauffer a 24 V j'en ai fait des testes a cette tension

Oui à 24V je pense que sa ira, mes premiers tests ont été fait avec une alim 24V et j'avais aucun soucis de chauffe, mais je vais manquer de vitesse pour l'axe Z... A la limite j'investirais dans une petite vis à bille pour cet axe par la suite, il me faudrait du pas de 4mm pour être bien...
Qu'ils chauffent c'est normal, mais la je me suis carrément brulé dessus ... J'espère qu'ils n'ont pas étés endommagés à chauffer autant...
C'est dommage j'ai acheté le transfo 30VAC exprès... J'espère qu'il me servira pour autre chose ^^.  
Je vais quand même tester de changer le mode Enable Chopping des cartes de puissance en Phase chopping, mais je doute que cela fasse une grande différence niveau température des moteurs.
 
J'ai relu les infos sur les cartes de puissance que j'ai réalisé, et pour mes moteurs il est conseillé une alim 24v, donc faudra que je m'en contente ^^.
 
En tout cas les cartes à base de L298 fonctionnent super bien j'en suis très content
 
@+
Mdog

attteeennnttionnnn
 
 
se n'est pas parçeque ton alim donne du 24V a la carte que le moteur reçois 24V !! si te remarque ton moteur "crie" un peu , car la tension et le courant sont en pwm !!
 
quand le moteur ne tourne pas , tu n'as pas 24V  !
 
le truc important c'est le courant , il ne doit jammais exeder la valeur indiquee , si c'est un moteur 2ampere tu regle les drivers a 2ampere , mais pas plus , la tension elle peu etre de 70volt si tu veut , (plutot si le drivers prend 70V in ) apres il va decouper la tension , par contre plus la tension est elevee plus le moteur tourneras vite et garderas du couple a haute vitesse ( dans les limite electrique et mecanique du moteur of course ^^ )
 
dans ton cas c'est 35VDC REGULER max , donc regulation simple avec un 2n3055 et une zener 35Volt  non reguler c'est jusque 30VDC !!
 

Certes je sais tout ça. Les L298 encaissent sans soucis les 42V non régulés, ils ne chauffent pas du tout, c'est au niveau des moteurs qu'il y a un soucis... Le datasheet du L298 précise 46V max à priori pas de soucis, les pics de tension les plus élevés que j'ai pu relevé étaient de 44v. Donc le problème ne se situe à mon avis pas au niveau du driver.
Je pense que mes moteurs ne supportent tout simplement pas les 42V que je leur impose, et sa malgrès le PWM. Sa m'étonne quand même car du fait du PWM, 24 ou 42V sa ne devrait en théorie pas plus chauffer ?
Pour l'instant c'est pas vraiment un soucis, je vais repasser en 24V et à la limite je ferais plus tard une petite régul sur mon alim 42v pour avoir du 35V si sa manque de pêche... Je vais quand même tester au cas ou les drivers en mode Phase Chopping pour voir si sa chauffe beaucoup moins...
 
@+
Mdog

46V les l298 , heuuuu non c'est 35V maxi  , j'ai deja torturer quelque l298 au dessus de 35V bennnnnnn ça deconne un peu
 
si le moteur chauffe verifie que tu n'envoie pas trop de courant !!! faire attention comment est noter le courant , si moteur 6fil unipolaire et donner pour 1ampere en unipolaire , alors les bobinage seront en serie 1ampere , ça monte l'inductançe du moteur , si se sont des 8fil il faut brancher en // et tu monte a 2ampere  
 
le mode phase chopping c'est surtout pour le bruit generer par le moteur , niveaux perf ça ne change pas grand chose !!

Non non, c'est 46v , et 50v en maximum absolu !
http://www.st.com/stonline/product [...] s/1773.pdf
Avec un bon refroidissement, mais c'est mon cas...
Niveau courant j'ai bloqué à 1,8A donc normalement aucun problème... Je vais repasser en 24v pour le moment

@+
Mdog