Salut à tous

J'espère tout d'abord que ce sujet sera utile à tous les primo modeurs, comme moi.
Petit à petit je vous détaillerai les étapes de mon mod ce qui pourra éviter parfois
de consulter des sujets multiples toute une nuit.

Même si ce fut fastidieux, merci tout de même à JackyPC, MAtbe, Hardware et tous les autres bon sites ou forum.

DAns ce premier message, avant d'aborder, la circulation de l'air dans la tour, la
conception du mod, le silence du PC, le choix des pièces, la conception d'un blowhole, le perçage, la découpe de panneau d'alu etc...voici dans ce post les photos du Mod en question.

                                                                                         Un fleuron de la technologie 1999-2000

                                  Avant                                            

IDEE, FIL CONDUCTEUR du MOD:

Eh oui, cher débutant avant de commencer, il faut imaginer un minimum.    POURQUOI?
Sachez que, malgré mon idée toute faite de la machine (idéee, croquis...), il m'a fallu
improviser parfois et m'adapter, donc trouver des solutions pour se tirer de mauvais pas.
Mieux vaut ainsi savoir ce que l'on veut avant.

Ainsi pour mon mod, j'avais besoin d'une machine silencieuse    (rien à voir avec mon premier
PC, un PC portable GERICOM P4, une vraie turbine à gaz), et fraîche en toutes circonstances,
comme NARTA (ce qui n'était pas le cas de ma turbine à gaz).
Je voulais le mod "original". Qui dit original dit tuning PC, et comme je ne suis pas un Jacky
dans la vie, surtout pas sur ma voiture, mon mod se veut tuné mais discret. Seule fantaisie: un
blowhole lumineux. Mais pas de néons, d'UV, de tête de mort chanmé sur le boitier pour faire
peur à maman.

Puis y'a le prix. C'est très important surtout pour les 15-25ans, même à 27 ans.

Ces points du cahier des charges ont un impact sur le choix des composants, et la conception
de mon boîtier.

Conseil:
Ne pas se fixer de budjet. On est toujours amené à faire ces fameux "faux frais". Dites plutôt:
je veux des pièces entrée de gamme, moyenne gamme moins, moyenne gamme, moyenne
gamme plus, haut de gamme, extra haut de gamme. Puis vous pouvez mettre vraiment le
prix si vous le souhaitez sur une pièce. L'idéal est de ne pas sacrifier la carte mère    .
Achetez de la bonne. Car le but du mod est d'évoluer. Si j'ai l'occasion, j'aborderai la non
nécessité d'acheter les derniers processeurs, ou les super barettes de RAM.

Tout dépend de vos besoins. Dans l'ordre croissant des besoins en ressources, il ya:
-consultation internet, traitement de texte, photo, un peu de vidéo, musique, gravure...bref
les besoins de base
-téléchargements réguliers, montage vidéo, plusieurs applications en fonctionnement. On va
taper dans la gamme moyenne.
-gamer régulier désireux de performances, OS Windows VIsta (eh oui c'est un ogre, il faut une
assez grosse machine pour bien supporter. 1024 Mo de RAM sera juste malgré recommandations),
Norton internet security    . Ce dernier profil nécessitera 1200 euros et plus (U.C+écran).

Après

Bonsoir

Concernant, le look c'est une affaire de goût. Plexi,rien, bois, modif sur une U.C
vendue dans le commercee etc...peu importe. Perso je ne suis pas trop néons,
et les plexi pour les montrer. SI je change d'avis il sera toujours temps de refaire
des trous.

Dans l'idée de fraîcheur, je me suis souvenu de ces métaux qui restent froid au
toucher malgré la température. AImant ce qui brille, l'effet miroir de l'alu était
adapté à mes goûts. Le prix: attention l'alu c'est assez cher. Ici il est de 1,5-2mm
d'épaisseur.Il faut que le panneau puisse se tenir droit par lui-même.

Cet alu dit "grain de riz" ou strié sur la face avant c'est ce que vous avez sur les
rampes pour véhicules, certains marche-pieds d'entrées de voitures, voir en
carrosserie (déjà vu sur les côtés de vieux 4X4 Landrover).

Au départ je souhaitais l'ensemble en alu grain de riz. Le prix m'a arrêté    .
Pas de sacrifice de la config pour le look. Je suis tombé sur ces panneaux alu percés
(ceux des côtés du boitier) de 1,5-2mm d'épaisseur.

IDEAL pour une évacuation de la chaleur émise par le système,
allié à la propriété thermique de ce métal.    

Panneaux trouvés chez Leroy MERLIN. MArque ALFER, http://www.alfer.com ,
qui propose un ensemble de solutions visserie et matériaux pour concevoir du
mobilier et produits alu.

Prix: Alu grain de riz (100cmX20cm)= 13,45 euros sinon c'était une plaque de
(200cmX100cm), trop pour mes besoins, soit un prix de 80 euros me semble-t-il.
Aujourd"hui, j'ai vu qu'ils vendaient au BHV de Paris la même marque,et ce type d'alu
en environ 60cmX60cm pour un 30 aine d'euros je crois. Dommage, à
Charleville-Mézières, il y a un Leroy Merlin et pas beaucoup de choix.

Ici: Alu percé (60cmX60cm) environ 20 euors la plaque.

 Attention lors de l'achat, ces plaques brillantes sont normalement potégées par
un film plastique pour éviter les rayures. Choisissez bien votre panneau.

Le travail de l'alu:
C'est droit, c'est dur mais c'est plus tendre que l'acier d'une tour packard bell de l'an 2000.

La scie à métaux permet une coupe droite et propre, sur de grandes distances sans courbes.
Mais vu la longueur des plaques le porte lame de la scie finit par gêner la fin de coupe. Il a
fallu finir la découpe en pliant. Les bords irréguliers peuvent être rattrapés avec une lime
plate.

L'idéal serait une scie sauteuse avec un guide. Si vous en restez à la scie à métaux
achetez des lames de marque.

Astuce: l'alu percé, avec ses trous réguliers permet de plier ce genre de panneau facilement.
En pliant, dépliant, pliant, le panneau finit par se couper suivant une ligne de trous.

POur la suite une perceuse vous sera indispensable (RYOBI me concernant, sous marque à
49 euros, mais solide).
DREMEL indispensable, pour sa fonction découpe et meuleuse. Je suis satisfait de la
marque(50 euros le kit). Quid des autres marques? Vous trouverez de bons topics sur
ce forum.

L'assemblage de l'alu
Bricoleur occasionnel, je me suis rendu compte qu'il fallait faire tenir les panneaux    .
Je pouvais faire des trous, mais je n'ai aucun moyen de faire des pas de vis. La fixation
se fait par boulonnage terminé par un écrou à un seul orifice. C'est ce dernier qui sera
apparent. On peut achever la fixation par un écrou oreille comme sur les roues des vieux
vélos (l'accès à l'intérieur de l'UC s'en trouve facilité)

Puis je me suis rendu compte, qu'il fallait standardiser sa fixation. Sur mon mod, ce
sont exclusivement des trous de 4mm, et ce format est courant en écrous, silent bloc,
et tout autre élément que l'on peut trouver dans les bon magasins de bricolage.

J'ai ajouté un autre type de fixation, car elles sont moins grossières. Si les boulons
donnent un aspect industriel au Mod, il ne faut pas en abuser et un peu de subtilité
ne fait pas de mal. J'ai opté pour des vis (4mm aussi) d' ALFER.

COncernant la façade en alu grain de riz, la tole est pliée en créant des "failles" dans
le métal avec la scie à métaux. Puis chauffée, au gaz, on plie comme on peut. Le mieux
aurait été avec un étau. Mon peu de moyens m'a limité dans les formes. On peut imaginer
une façade avant arrondie par ex. Ici j'ai plié en deux endroits , la somme des angles
donnant 90° pour avoir l'angle droit de la façade et du haut de la tour. Les entailles à
la scie ont été élargies au Dremel pour permettre d'y passer du joint caoutchouc transparent
(Alfer). C'est plus beau, et personne ne se blessera.
Reste à fixer ce capot en trois points:
deux au dessus, un sous le blowhole.

ASTUCE:L'ensemble de la façade
est "caoutchouquée", cela masque les dernières irrégularités de la découpe, car on ne peut pas
tous faire de la découpe lazer. Ce joint a été aussi utilisé dans l'orifice ventilateur. Il masque,
et peut jouer le rôle d'amortisseur entre le ventilateur et le boitier (si l'orifice est suffisament
grand, sinon les pales frottent sur le joint).

Comment faire un blowhole?
Bon topic sur Jacky PC, mais blowhole du pauvre.
Je vous propose le blowhole du pauvre qui fait riche    et qu'on voit pas que c'est toi qui l'a fait    .
La preuve.

Recette:
AChetez un évent. C'est le gros tube, ou trou que vous avez dans vos enceintes si elles sont
puissantes. L'évent est un tube qui s'intègre dans le caisson de l'enceinte pour évacuer les bass.
Ici il est en plastique noir. Il en existe en alu et bien profilé. Mais cela nécessiterait de la découpe
puis de la soudure pour l'intégrer au mod.

L'évent a été considérablement raccourci. Il reste ici environ 3 cm de profondeur.
La colerette vissée va masquer les irrégularités du trou fait dans la façade. Reste le trou parfait
de l'évent.

Event acheté 5 euros environ chez Conrad.fr, modèle110mm, qui va entourer parfaitement un
ventilateur 12cm.
Event fixé par la colerette avec les vis Alfer.

NB: 12 cm ce n'est pas le diamètre du ventilateur    , c'est la mesure du chassis.Le diamètre
du rotor est moindre dès lors.

 Ainsi un bon blowhole, avec cette méthode, réside seulement dans le bon alignement entre
le trou fait dans la façade extérieure et celui dans la façade du chassis de votre PC.

Au départ j'ai voulu mettre un 92 cm. Là c'est l'ancien trou. Pour de meilleures proportions entre
le blowhole et le boitier, j'ai dû l'agrandir.

Comment percer un rond dans le métal?
Le mieux doit être avec une cloche.Mais il faut alors acheter une cloche (env. 12 euros voir plus),
voir plusieurs cloches si vous avez différents diamètres de ventilateur sur votre mod.

Pour l'alu, je préfère tracer un cercle au feutre et au compas.Puis je perce dans le cercle. Certains
trous se rejoignent. J'y glisse une lame de scie à métaux et je coupe les derniers ponts de métal
avec le chassis. Je termine à la lime plate.

Ici par contre j'ai fait le trou dans le chassis avec le Dremel car l'acier de ce chassis est trop dur.
C'était trop long à la perçeuse.

Le choix du ventilateur
C'est un Aerocool turbine fan 12 cm, argenté, 12 euros env. En vente sur un bon site: PClook.
Résumé: Silence, look, et il fait du vent.    

Je vous fais un dessin?!    Ajimé (Allons y).

Joli joli tout ça !
Et brillantes explications !
 
Drapal ...

Comment cacher un lecteur blanc parce qu'un lecteur argenté aurait été mieux adapté au mod?

Encore de la pub pour Alfer.

Achetez ça.

Alu très fin et percé.
Le pliage les doigts dans le nez n'en sera que plus facile. Qui dit pliage dit coupage.

Tracez ce plan au dimensions de la façade du lecteur.

Coupez 1, puis enlevez les 2.
Pliez et vous obtenez ceci.

Le rhéobus placé sous mon lecteur graveur étant trop collé à ce dernier. J'ai fini par couper la patte inférieure du cache pour obtenir ce résultat. Evidemment, il faudra faire un trou pour le mange disque et le bouton.

Ajustez, pour ceux qui ont une petite porte au rhéobus.

Et voilà.

Il n'y a plus qu'à enfoncer sur le lecteur, ça tient seul et sans vibration. Vous pourez encore cacher le mange disque avec une chute de métal au format adapté, puis il faudra le coller.

 Attention au bords du mange disque qui ne doivent pas s'ouvrir ou frotter sur le métal.
Ici c'est un prototype un peu imparfait. Le nouveau est en construction.  

Sympa tes astuces TLCproduction sa donne pas mal d'idées
Et jolie mod ^^, l'alu c'est classe

---------------
Je t'aime mon elfe de la nuit a moi   AMD & Nvidia powa
Be happy, be a geek   *>>-Graf²iX le Nainmoureux-<<*

C'est clair c'est bien de donné des petits conseil car y'en a a qui sa peut leur servir (comme moi ^^)

Bonjour à tous

Imaginer son système d'allumage et de contrôle.    Ici pas besoin de circuit intégré.
Vous avez l'interrupteur, la LED d'allumage, le bouton de veille, la LED de veille, la LED HDD,
voir le bouton RESET

Il faut à mon avis simplifier tout ça et se contenter d'un bouton. Votre LED témoin sera vos néons,
vos ventilateurs lumineux qui eux aussi savent dire que votre PC est allumé. Le disque vous pourrez
l'entendre.

Un conseil: une LED rouge ou verte dans votre mod vient la plupart du temps enlaidir vos effets
lumineux. J'aime bien les bleues (4,99 E fiche+fils+LED chez PC look    , un peu cher, c'est tout bête
à monter)

Comment allumer son PC?:

-comme une voiture volée, et je fais contact avec les fils (mod délinquant)
-avec le système d'une ancienne tour (mod peut-mieux-faire)

-avec un bouton original (mod modeur)    

Explication: la CM a seulement besoin d'une seule impulsion électrique momentanée.
Les interrupteurs classiques seront à proscrire (ON permanent-OFF permanent), ou bien il faudra
immédiatement le remettre en OFF( ex: les boutons type avion de chasse comme j'ai vu sur le forum)
Il vous faut un bouton poussoir (OFF permanent-ON momentané).

Conrad.fr vous propose 42 produits: Les boutons poussoirs de CONRAD

En la matière, vous pouvez vous ruiner dans un bouton anti-vandalisme (15 euros). Mais votre PC
n'est pas un distributeur de Coca Cola    . Le must c'est le bouton avec LED intégrée dans le bouton
pour un peu plus de 20 euros.

Celui de mon mod est à 3,75 euros chez CONRAD.

GROS PROBLEME:
Où placer mon bouton. Grosse réflexion dès le début de la construction du mod. C'est la semaine
dernière que j'ai décidé de l'endroit. Soit dessus à l'avant. Sur la façade c'était classique, voir
ressemblait à une verrue. Prenez votre mod quasi terminé en photo de face, puis une de votre
bouton de face, ajustez comme vous pouvez les deux photos à la même échelle, sélectionnez votre
bouton en suivant les contours, copiez et collez sur la photo de façade,puis faites des simulations d'emplacement du bouton (le tout avec le logiciel paint).

AVANTAGES de le placer au dessus.
C'est plus accessible que votre tour soir par terre ou sur votre bureau. Allumage à l'aveugle me
concernant car bouton situé près du boulon du capot. Pratique quand on a les yeux ailleurs ou qu'on
est déficient visuel    .
Si vous avez plein d'autres boutons sur votre façade, je pense qu'ils seront identiques dans un souci
d'équilibre esthétique. Au dessus, vous ne confondrez aucun bouton au risque de provoquer des
extinctions intempestives et mauvaises qui dégradent votre PC (généralement je dis "mmmeeerde"
quand je fais ça sur le PC au boulot, et que je viens de perdre mes documents non enregistrés).

Allez un petit dessin    , puis percez votre tole aux dimensions du filetage.

 
La fiche vers la carte mère, vous aurez ça gratuit sur une vieille U.C. Demandez ça à votre
responsable informatique dans votre boite (merci Ludo).

Réaliser son "very basic full home made" refroidisseur de DD.
(et l'intégrer dans son système aircooling).
 
Le sujet pourrait aller dans Aircooling, mais ce système simple pour refroidir le DD
nécessite de montrer le système entier de l'aircooling dans le mod; ce mod en particulier
parce que le chassis récupéré, et une petite flemme de ma part pour découper l'arrière, ont  
les conséquences suivantes:
 
Je n'avais pas la place de mettre un ventilateur 12 cm, 92mm, ou 80mm à l'arrière en  
extraction comme la théorie le veut (puis marre d'user des disques de DREMEL et de limer ).
 
Votre mod est loin d'être terminé, mais comment tester la circulation de l'air dans le boitier
alors qu'il n'est par terminé. Vous avez les ventilateurs? Oui. Perso j'avais l'ancienne CM et alim
du packard bell. Donc installez vos ventilos de façon précaire, branchez. PUis placez vous derrière,  
et la figure sur l'emplacement vide de l'alim en regardant le fond du boitier comme ceci:
                                                                         Belle 3D by paint   !!
 
Puis optimisez le placement des ventilos de façon à recevoir le maximum de courant d'air dans la  
figure, en fait là où dans la réalité il y aura le maximum de concentration en chaleur.
Merci à MATBE   pour les petits schémas qui méritent d'être mis ici. En voilà un:
              N'ayant pas de ventilateur en extraction à l'arrière, et l'apport
de vent par le ventilateur de 12 en blowhole vers l'alim étant faible, c'est ici que le refroidisseur DD
maison va jouer son rôle: Renforcer le flux d'air vers le haut et l'arrière déjà créé par l'alim en
extraction et le blowhole.
 
Un petit schéma s'impose (toujours by paint ) avec en prime le petit conseil anti-vibration maison :
 
                 
 
Donc voilà un ventilateur 92 mm incliné refroidit le DD et apporte de l'air frais vers l'arrière.
Il est installé dans le compartiment des petites baies, sachant qu'il y a une ouverture de ces baies  
en façade du chassis.Pas la peine de réaliser une ouverture sur la façade extérieur. L'air est frais à  
cet endroit, et il se glisse soit par les espaces, ou les trous des côtés en alu percé.
 
Comment faire tenir ce système très simple?
 
Dans le compartiment des baies vous avez des pattes en métal prédécoupées. Elles sont alignées  
avec les côtés du compartiment. En appuyant fort dessus vous en ramenez une vers l'intérieur.
Vous coincez votre ventilateur incliné entre le DD (en bas), la paroi du compartiment (d'un côté),
et la patte pliée (de l'autre côté).
Puis cherchez la meilleure inclinaison (compromis entre refroidir le DD ou mettre le courant d'air à fond
vers l'arrière).
Je vous le concède, tout dépend de votre boitier pour réaliser ce système. Place aux photos.
 

 
   
 
La plaque antivibration est coupée au cutter en lamelle. L'angle du chassis ventilateur est placé  
dessus comme dans un rail.Donc ça tient, et votre DD ne souffre pas de micro-vibrations. Enfin, je  
n'en ai pas senti. Le tout est bien maintenu et rigide. Le ventilateur est issu de l'alim du vieux packard  
bell.  
 
Résultat:
La sonde température DD est coincée entre la paroi et le DD. Quand le disque est bien "chaud" soit
25°C avec le 92 mm en 6V, il descend à 23,8°C avec le 92mm en 12V, soit moins 1,2°C donc
un gain de 4,8%. Suis pas sûr que ce soit beaucoup mais l'air va vers l'arrière, c'est certain.
Z'avez déjà vu ça, hein?!  
  Bye.
 
 
 

TLC
 
dis moi, t'as eu où la plaque d'alu fine et percée? pasque c'est exactement ce que je recherche et je sais pas où trouver ca pour pas trop cher...

Cher Riton,

Si tu as un bon Leroy Merlin chez toi, c'est au rayon métaux du côté des boites à lettres, des grilles d'aération, chauffage, par là...
Alu percé (60cmX60cm) environ 20 euros la plaque.  
Et la toute fine, celle dont tu parles peut être, c'est dans le même rayon, même magasin, pour une dizaine d'euros me semble t il.